Blog de reptilmaniac76

Fabriquer un terra simple et léger de la forme que vous voulez....

Matériel:
- une plaque de bois aggloméré hydrofugée (extérieur) pour le bas
- tasseaux de 3cm sur la longueur nécessaire selon vos hauteur et largeur
- Un plaque de plexiglas pour le couvercle
- tube de mastic résistant à l'humidité et UV
- colle à carrelage prête à l'emploi
- plusieurs bombes de mousse expansive
- plaques de polystyrène épaisseur 3cm
- une grille d'aération (le mieux est de prendre une grille de 1m sur 0,5m et de la découper après selon vos besoins
- résine époxy et couleurs acryliques de votre choix
- 4 pieds préfabriqués métal à visser sous le bas si vous voulez le mettre en hauteur
- restes de grillages pour modeler
- 1 glissière haut et 1 glissière bas + 2 vitres 3mm

Idée principale: ce terrarium tient principalement par le décor, ce qui allège énormément la structure. La structure est en tasseaux, mais toutes les parois sont en plaques de polystyrène recouvertes de mousse que vous allez sculpter selon vos désirs.

Un bout de nature tropicale dans le séjour... lisez la suite si vous voulez faire la même chose...

La première étape consiste à fabriquer la structure générale du terrarium. Coupez et vissez + collez les tasseaux sur la base et entre eux. Avant que la colle soit complètement sèche, collez les plaques de polystyrène que vous aurez, si besoin, découpé à la taille nécessaire afin de maintenir la structure bien equerre.



Petite astuce pour maintenir les plaques dans leur cadre (si elles bougent de trop): percez de petits trous et enfoncez des fils de fer qui s'ancrent dans le polystyrène et le maintiennent en place tant que le mastic sèche.

N'hésitez pas à être généreux avec le mastic lorsque vous encollez les plaques sur les tasseaux et entre elles. D'abord un filon sur le tasseau, puis placez la plaque, puis une autre filon sur la bordure entre tasseaux et plaque que vous lissez avec le doigt.

Puis vous visez 3 tasseaux supplémentaires sur le devant. L'un sous la base afin de donner davantage de stabilité à cette dernière, car elle devra porter de la terre, des branches etc. Puis deux tasseaux plus haut. Entre la base et le premier tasseau devra être collé une plaque de polystyrène. Il s'agit de la hauteur du fonds, dans notre cas un mélange de vermiculite, de tourbe et de terre. Puis un troisième tasseau sera vissé un peu plus haut. Entre le second et le troisième tasseau il faudra agrafer la grille de ventilation basse (voir photo à droite). Puis on agrafera et collera au mastic une bâche au fond afin de rendre le terrarium étanche en bas... n'oublions pas que nous voulons faire ici un terrarium tropical....

Maintenant la partie vraiment intéressante: La mousse expansive. Pensez dès le début si et où vous voulez pouvoir placer de la terre et des plantes, des terrasses etc. Procédez côté par côté. Enfoncez des grillages pliés en forme de corbeille pour faire des terrasses, des récipients pour plantes etc. dans les plaques de polystyrène. Humidifiez avec un vaporisateur la structure et appliquez la mousse expansive sans faire d'économies... vous découperez le trop plus tard.

Une fois un côté presque sec (1 heure), retournez le terra sur l'un de ses côtés, et procédez comme ci-dessus sans oublier de humidifier à nouveau. N'ayez pas peur de dépasser sur le bois, ça ajoutera de la solidité. La mousse doit couvrir la totalité des plaques polystyrènes, car c'est essentiellement la mousse qui fera la solidité du terrarium. Si vous avez placé une bâche au fond, ce que j'espère, n'oubliez pas de faire déborder un peu la mousse par dessus la bâche.

Une fois terminé, re-humidifiez le tout et laissez sécher jusqu'au lendemain. Puis vous commencerez à tailler, limer, poncer jusqu'à ce que vous avez la forme que vous désirez. Attention à laisser suffisamment d'épaisseur à la mousse afin que le tout reste solide...
A gauche avant sculpture.... à droite après.... (on voit aussi la bâche qui est collée sous la mousse et qui fait tout le fond et les côtés sur une hauteur de 20 cms afin de maintenir eau et humidité....


Maintenant il vous faut couvrir la totalité de la mousse d'abord avec de la colle à carrelage. Une première et une seconde couche sera nécessaire et pour certains endroits une troisème couche afin de boucher (si vous le préférez) les trous. Vous colorez la colle avec de la guache ou de l'acrylique selon les couleurs que vous désirez. Humidifez la colle à carrelage un peu si vous n'arrivez pas à l'étaler au pinceau. Laissez sécher.

Une fois sec, bien sec, badigeanonnez le tout à la résine, une ou mieux deux couches. Attention, faites-le dans un endroit bien ventilé.

La résine créera l'étanchéité. Elle doit donc être présente et en abondance absolument partout. Faites ceci à l'extérieur et laissez sécher pendant plusieurs jours, voire semaines jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'odeur de raisine.

Placez ensuite le couvercle en plexiglas tout en découpant un rond quelque peu plus grand que le porte ampoule et collez du grillage, ça fonctionnera comme ventilation haute. Collez aussi les glissières et faites-vous découper les vers... placez de la terre, de la mousse, des plantes... le tout est joué (moi j'ai encollé en plus toutes les plaques polystyrène avec un papier peint imitation noir, ça fait quand même plus joli....

A gauche, le terraium est au soleil pour aérer et sécher la résine


A droite, le terraium installé. Plantez, branches, terre, mousse, une plaque chauffante dans la terre, une petit néon à gauche et un spot UVA/UVB 100 Watts à droite posé sur la grille d'aération haute.

Ce texte est tiré du site lezard.net et voici le lien
http://www.lezards.net/index.php?action=article&id=7

Pour les amateurs de lezards je conseille:
le gecko
le pogona pour les gens qui veulent le manipuler (pour ma part, et je vais peut-etre en choquer quelques uns mais je pense que les reptiles sont des animaux magnifiques mais le sont encore plus quand il restent un peu sauvage donc j'évite de les manipuler)
Pour les plus facile (c'est ce qui est generalement conseillé au débutant)
Certaines especes arboricoles peuvent etre sympa aussi pour démarer comme:
Le dragon d'eau (physignathus coccincinus) personnellement, c'est avec eux que j'ai commencé.
L'iguane (certains le déconseil aux débutants pour ma part je pense que si la personne est serieuse et qu'elle peut lui offrir les bonnes conditions, il n'y a pas de probleme).
Je tiens a preciser tout de meme que le dragon d'eau est une bonne alternative à l'iguane car la plus part du temps il a très bon caractere et qu'il n'à pas besoin d'autant de place.

Pour ceux qui preferent les serpents:
elaphe
lampro
python regius (aille c'est maintenant que je me fais taper dessus) serieusement cet animal stress facilement donc pour les gens qui veulent un serpent pour sa beautée et pas "pour jouer avec" : terra de bonne longueur perso moi moi je conseil un terra de 1.2 metres ( certains conseilent moin a vous de voir qui vous ecoutez ), hygrometrie entre 60 et 80%, un point chaud à 32° et un point froid à 28° pour le jour et +/- 5° de moin la nuit , vous devez aussi prévoir de nombreuses cachettes et un point d'eau assez grand car ils aiment nager. Donc pour débutants sériuex et motivés mais attention si il stress, il arrete de manger...
Si vous voulez plus de renseignements demandez moi et n'hésitez pas a consulter les sites internet (il y en a à prendre et à laisser mais honnetement sa aide (j'ai commencé comme ça) vous pouvez aussi avoir de bons reseignements en animalerie.
Bonne journée
REPTILEMANIAC76

Voilà, vous vous êtes décidés sur le reptile que vous voulez élever. Vous avez réussi à convaincre vos parents ou votre conjoint(e) de l'intérêt de votre futur protégé. Mais si vous avez passé ce cap, il faut maintenant lui trouver l'environnement qui lui convient le mieux afin qu'il vive dans des conditions maximales.
Nous allons vous décrire quelques terrariums qui conviennent pour les animaux les plus courants ainsi que les différents systèmes de chauffage.
Attention, ne confondez pas Aquarium et Terrarium. On serait tenté de faire l'amalgame et de mettre son serpent dans un aquarium. Que nenni ! L'utilisation est différente, le terrarium permet de mieux gérer les différences thermiques (quand vous retirez le couvercle de l'aquarium, tout l'air chaud s'en va) et aussi d'appréhender son animal avec plus de facilité.
Il est possible d'aménager un aquarium en terrarium (et uniquement dans le cadre d'élevage de lézards de type désertique) mais les soucis majeurs seront les aérations et la gestion de la chaleur. Si vous débutez, ne possédez pas beaucoup de moyens, c'est jouable mais dès que vous en aurez l'occasion, changez pour un vrai terrarium conçu pour vos protégés.
La taille et la forme du terrarium s'adapteront aux besoins et taille des animaux élevés. Il est conseillé en général que le terrarium possède 2 aérations, la première, en bas sur le devant et la seconde, au fond sur le toit, ainsi qu'une (ou deux) porte(s) coulissante(s).
Le chauffage:
- Soit par plaques ou fils chauffants,
- Par spots (d'élevage de poussin ou spécial reptiles, plus onéreux).
Dans les 2 cas, la source de chaleur doit se trouver uniquement dans un seul coin du terrarium, afin de permettre aux reptiles de choisir leur température, ce qui s'appelle lathermorégulation
Il est évident qu'il faut coupler votre résistance avec un thermostat (Biotherm très précis mais assez cher, ou d'appartement, moins onéreux mais moins précis aussi). Certains thermostats permettent même, lorsqu'ils sont programmés, d'abaisser automatiquement la température nocturne de quelques degrés afin de recréer encore mieux les conditions de vie naturelles de votre reptile.
Le fil ou la plaque chauffante peuvent être placés sous le terrarium mais en prenant garde à ne pas casser le fond à cause de l'effort thermique !
Pour le spot suspendu, il est conseillé de l'entourer de grillage afin d'éviter aux animaux de s'y suspendre et de s'y brûler.

Pour l'éclairage, on placera le néon ou spot de type U.V. à l'intérieur du terrarium

Infos et instalations par especes:
L'iguane:
Famille : Iguanidae
Nom anglais : Green iguana
Nom commun : Iguane vert
Origine : du Mexique jusqu'à l'Amérique du Sud
Biotope : Forêts humides.
Terrarium pour un adulte 150x80x150 au minimum
Substrat composé de copeaux de bois ou de sable de quartzite.
Taux hygrométrie : 70 % Milieu humide.
Température diurne : 26 à 34 °C Température nocturne : 18 à 24 °C
Des branches seront placées dans le terrarium.
Un apport d'UV est très important, ne pas omettre de placer un récipient à la taille de l'animal pour son bain
Ovipare. Assez difficile. Ils se reproduisent dès 3 ans.
Ils pondent en général 25 à 40 oeufs.
Eclosion en environ 3 mois à 30/32°C et à 90/95% d'hygrométrie
Docile, ne pas le manipuler trop souvent...
Attention à ses griffes !!!L'iguane est végétarien, malgré tout, il peut consommer divers insectes (grillons, criquets,...)et même des souriceaux. Pour les légumes, vous pouvez donner : carottes, haricots, pissenlit, trèfle, luzerne, etc... ainsi que tous les fruits exotiques. Eviter la laitue. Ils aiment aussi les fleurs comme le géranium ou l'Hibiscus. Les aliment spécifiques aux iguanes et les vitamines ne sont pas à oublier.
Croissance lente, adulte en 5 à 7 ans.
Taille adulte : 170 à 200 cm. Il peut vivre 10 à 15 ans.
C'est un des lézards les plus connus et vendus dans le commerce. Son + grand "défaut" est d'atteindre une taille respectable.. Tenez en compte lors de l'achat de votre iguane. Il offre par contre le gros avantage d'être végétarien. A vous de voir...


Le gecko leopard:
Le gecko léopard est un lézard qui appartient à la famille des eublépharidés (geckos à paupières). Contrairement aux autres geckos qui ne possèdent sur l'oeil qu'une simple écaille en guise de protection, le gecko léopard possède lui des paupières mobiles. Ce lézard atteind généralement une vigtaine de centimètres mais il n'est pas impossible de rencontrer des spécimens un peu plus grand.
Sa peau présentant des petites granules a, pour le spécimen type, une couleur de fond beige parfois jaune marquée de taches noires rappelant ainsi la robe du léopard (ci-dessus, une phase leucistique dont la particularité est l'absence de point noir). Cependant les éleveurs ont réussi et continuent à créer de nouvelles couleurs et de nouveaux motifs offrant ainsi de superbes spécimens détaillés dans la rubrique Les Phases.
Comme chez beaucoup d'animaux nocturnes, ses yeux de couleur marron voir dorée ont une pupile verticale qui rétrécie à la lumière et se dilate la nuit.
Ses membres sont garnis de petites griffes lui permettant de grimper sur des parois presque verticales à condition qu'elles ne soient pas lisses comme le verre.
2. Infos Biologiques
L'eublepharis macularius est un animal qui comme tout reptile n'a pas de température corporelle constante contrairement à l'homme. Celle-ci se dit poïkilothermique. Elle peut donc varier en fonction des conditions externes (ectothermie). Ceci dit il essaie au mieu de la stabiliser au niveau optimal appelé Température moyenne préférentielle.
Même si sa température est variable, une trop forte baisse ou au contraire augmentation de celle-ci peut provoquer chez le gecko léopard des problèmes graves comme l'hyperthermie quand sa temperature est trop haute, ou des problemes immunitaires (donc des maladies) quand elle est trop basse.
Le comportement du gecko va donc en être influé. Par exemple il cherchera souvent en plein jour (quand il fait chaud) à se cacher et faire une petite sieste dans des cavernes pour se rafraichir et la nuit quand la temperature baisse, il devient plus actif et en profite pour aller chasser, et si vous avez une pierre chauffante, il aimera se reposer dessus pour se rechauffer.
Sa queue quand à elle lui sert de moyen de stockage. Dans les périodes où la nourriture est abondante, il stocke les graisses dans celle-ci qui devient alors plus épaisse pour ensuite les utiliser en période de jeûne (hibernation), là où elle reprendra un aspect plus filiforme.
Ce lézard a également la faculté de se séparer par lui même de sa queue en cas de danger (face à un prédateur par exemple). C'est ce qu'on appelle le réflexe d'autotomie que l'on peut également retrouvé chez les grillons ( quand on pince le haut des pattes postérieures, le grillon se sépare de celles-ci ). Ceci dit ce réflexe est moins facilement déclenché en période de jeûne car c'est la qu'il puise ses réserves. Celle-ci repoussera mais ne retrouvera pas son aspect normal. Elle devient alors plus lisse, un peu moins grande et souvent plus large.
3. Mode de vie, Biotopes
Répartition :

Le gecko léopard se localise en Afghanistan, Pakistan, au nord-ouest de l'Inde et à l'est de l'Iran, et ce dans des régions désertiques.
Son activité est principalement nocturne puisque le jour il se cache sous les pierres jusqu'à la tombée de la nuit pour partir en chasse.
Toutefois en terrarium, bien acclimaté, il est souvent possible de le voir sortir en tout début et en fin de journée, avant extinction de la lumière !
Alimentation :
En matière d'alimentation, il ne joue pas les difficiles. Il se satisfait de toute proie vivante qu'il peut attraper.
Son tableau de chasse peut donc contenir des insectes (grillons, criquets ...) mais aussi des petites araignées et scorpions, des petits mamifères ou encore des petits lézards.
Longévité :
Avec une moyenne de 20 ans, l'eublepharis macularius est le lézard qui à une longévité des plus élevées.
Statut juridique :
La majorité des spécimens importés proviennent principalement de grands élevages Européens ou Américains qui proposent de nombreuses et superbes phases. Ce qui explique que le problème de prélévement massif des geckos léopard dans leur pays d'origine ne se pose pas et par conséquent, l'eublepharis macularius n'est sujet à aucune restriction d'importation et n'est pas soumis à CITES.


Le dragon d'eau:
Présentation :
Classification :
Les physignatus cocincinus font partie de la famille des agamidés. Ils sont également appelés agame aquatique ou dragon d'eau.
Réglementation :
N'est pas soumis à la Cites.
Données morphologiques :
Les mâles atteignent une longueur de plus de 90 centimètres, dont près des deux tiers pour la queue. Ce lézard de couleur verte, change sa coloration de claire à plus foncée, selon la température et sa santé.
Ils sont pourvue d'une crête prolongée par une rangée d'épines jusqu'au tiers antérieur de la queue. La femelle est de taille plus petite, et n'est pas pourvue de crête épineuse.

Répartition :
Le genre physignatus cocincinus comporte sept espèces australiennes et asiatiques.

Mode de vie :
L'agame est aquatique, un bassin couvrant la moitié de son terrarium est nécessaire. Mais il apprécie les branches pour se prélacer au soleil.


Conditions d'élevage :
Choix de l'animal :
Il est toujours préférable d'acquérir un juvénile, environ 15 à 20 centimètres. L'animal doit avoir au moins 1 mois car la mortalité infantile est fréquente.
Pour choisir un physignatus, il faut regarder certain critères importants qui déterminent sa bonne santé. Le premier, l'animal doit avoir un ventre bien rond qui montre qu'il se nourrit. Ensuite, la base de la queue doit être charnue, les os du bassin ne doivent pas être apparents.
L'animal doit être vif, les yeux bien ouverts est attentifs. Il ne doit avoir aucune déformation ou lésion (colonne, pattes), il ne doit lui manquer aucun doigt. Sa bouche ne doit pas être ouverte. Il ne doit pas avoir de trace d'excréments sous la queue.
Le physignatus est un peu "peureux", il faut lui proposer une cachette. Cependant il reste un des lézards les plus dociles.

Terrarium :
Le terrarium sera le plus grand possible. Les dimensions minimales du terrarium pour un couple sont de 200 cm de longueur, 100cm de largeur et 100 cm de hauteur.
Le terrarium doit être chauffé en proposant un endroit plus chaud, éclairé avec un néon UVB, un ou plusieurs abris, un bac d'eau et du substrat. Les température de journée seront comprises entre 28 et 30°C, elles seront ramenées de 22 à 25°C la nuit.
Le physignatus a besoin d'un taux d'hygromètrie de 80 à 90%. Le bassin d'eau et de fréquente pulvérisation permettront d'atteindre le taux voulu.

Alimentation :
Le physignatus consomme des insectes et des fruits.
- criquets, hannetons, sauterelles, vers de farines, grillons, petits lézards, souriceaux et même des aliments en boite pour chiens.
- pomme, raisin et banane.


Reproduction :
Age des reproducteurs :
La maturité sexuelle des physignatus est atteinte entre 1 à 2 ans. Les physignatus sont ovipares.

Accouplements :
Une séparation d'une semaine est préconisée, mais on peut avoir de la reproduction sans cette séparation. L'objectif de cette séparation est d'augmenter les ardeurs du mâle.

Ponte et incubation :
La ponte est réalisée environ 60 jours après l'accouplement. Pendant cette période, certaine femelle cessent de s'alimenter ou ne consomment que des proies plus petites.
Une boite de vermiculite humidifiée doit être placée au point chaud pour que la femelle puisse pondre. Elle pond entre 9 et 12 oeufs. Avant de placer les oeufs dans un incubateur, il faut attendre qu'elle est complètement terminée pour éviter le stress.
L'incubateur, le bac de vermiculite est placée dans un récipient dans lequel on aura au préalable placé du sable humide au sol. Le récipient devra avoir de nombreuses aérations pour éviter que les oeufs pourrissent.

Nouveaux-nés :
Une fois les jeunes sortis de leur coquille, il est préférable de les laisser quelques heures dans l'incubateur, puis ensuite de les mettre dans un terrarium à 28°C avec de la nourriture. Généralement, ils attendent 1 à 2 jours avant de s'alimenter.
Les petits mesurent entre 11 et 12 centimètres.


Le cameleon:
Avant de penser à acquérir un caméléon, il est bon d'être informé des points suivants:

-En France ,seules trois espèces sont en détention et vente libre sous le seuil de 40 spécimens adultes : Chamaeleo calyptratus ,Chamaeleo pardalis et Chamaeleo jacksoni. Toutes les autres espèces doivent faire l'objet d'une demande de certificat de capacité auprès de votre DDSV.

-Tous les caméléons sont concernés par la CITES et doivent être fournis avec facture d'achat,soit avec n° de CITES pour les animaux importés (Annexe II/B) soit avec imprimé cerfa jaune (Annexe I/A et I/B = espèces réservées aux seuls détenteurs du certificat de capacité) soit avec une attestation de l'éleveur comme quoi le ou les spécimens viennent de son élevage situé au sein d'un pays de l'Union Européenne,daté et signé.

-La plupart des caméléons ont une maintenance très différente des autres lézards et un terrarium en verre ne sera pas adapté à leurs besoins: les flexariums ou terrariums grillagés sur deux faces entières répondront au besoin d'une constante circulation d'air de ces animaux.

-Ce sont des espèces très territoriales ,et à part les espèces naines des genres Brookesia ,Microsaura et Bradypodion,ils doivent être maintenus seuls. La maintenance en couple ne se fait qu'au moment de la reproduction.

-La durée de vie de toutes les espèces est très faible ,de l'ordre de 2 à 4 ans.

-Tous les caméléons de montagne (Afrique: Tanzanie ,Kenya...) demandent des températures basses la nuit qu'il est quasiment impossible d'obtenir en toutes saisons sans pièce spécifique et encore moins en appartement.

-Ce sont des animaux dans l'ensemble fragiles même s'ils sont nés en captivité et ils ne conviennent pas à des débutants en terrariophilie, mis à part des personnes sérieuses et motivées voulant acquérir un Chamaeleo calyptratus.

-Les caméléons ne boivent pas d'eau présentée dans un récipient (soucoupe ,bol ,gamelle d'eau): ils ne pourront boire que si leur terrarium dispose d'un système spécifique de goutte-à-goutte et de pulvérisations régulières. L'emploi de brumisateurs peut être problématique ,ceux-cis ne produisant qu'une faible condensation et élevant dangereusement la température de l'eau diffusée sous forme de brume.

-Ils sont extrêmement sensibles aux carences en minéraux et en vitamines ,mais les surdoses sont également très dangereuses: renseignez-vous très précisément sur les besoins de l'espèce que vous aurez choisie en vitamines et minéraux afin de leur donner la dose adéquate ,ni trop, ni trop peu.

-Tous les habitats de caméléons mis à part les espèces naines qui seront maintenues dans des terrariums au sol garni de feuilles mortes ont besoin de branches fines pour grimper.

-Tous les caméléons importés sont systématiquement parasités et nécessitent lors de la quarantaine un déparasitage sous contrôle vétérinaire.

-La plupart des espèces craignent la chaleur excessive: si vous ne pouvez leur offrir de la fraîcheur relative en toutes saisons dans votre habitat ,mis à part pour les quelques espèces désertiques, mieux vaut renoncer à votre achat.

-Comme tous les reptiles, il faut impérativement leur éviter les courants d'air. Qu'ils aient besoin d'un constant renouvellement d'air ne veut pas dire qu'ils doivent être exposés à de brusques courants d'air!

-99% des caméléons ne sont pas manipulables et stresseraient gravement si c'était le cas. De plus, les grandes espèces peuvent infliger des morsures douloureuses.

-Tous les grands caméléons sont diurnes et l'éclairage doit être adapté via l'emploi de lampes à forte puissance de type HQL ou HQI et consommant beaucoup d'électricité .Le spectre lumineux de ces lampes est dangereux pour les yeux humains et peut provoquer en cas d'exposition directe conjonctivites et troubles rétiniens plus ou moins sévères.

-Il est strictement interdit d'acheter un caméléon sur un marché d'un pays du bassin méditerranéen :il y a toutes les chances qu'on vous propose du Chamaeleo chamaeleo ,protégé ,en Annexe I/A ,sans aucun document à valeur légale. NON SEULEMENT VOUS RISQUEZ UNE FORTE AMENDE VOIRE DES SANCTIONS PENALES POUR TRAFIC ILLICITE D'ESPECE PROTEGEE MAIS CES CAMELEONS NE SURVIVENT PRESQUE JAMAIS AU VOYAGE VERS L'EUROPE ET DEPERISSENT TRES RAPIDEMENT.

-L'élevage d'un ou plusieurs caméléons implique de distribuer des proies variées en quantité et d'en avoir à disposition en permanence. Tous les caméléons sont au moins en partie insectivores.

-Une pièce bruyante, enfumée ,ou abritant une stéréo ,un ordinateur ou une télévision ne convient pas à la maintenance d'un caméléon.

-Mis à part les quelques espèces désertiques d'Afrique du Nord et d'Arabie ,les caméléons doivent disposer d'un habitat avec un taux d'humidité très élevé faute de quoi ils se déshydratent rapidement et ont des troubles de la mue pouvant aller jusqu'à la mort d'un spécimen. Or, cela demande une excellente maîtrise technique de la terrariophilie dans un environnement où la ventilation constante est également un facteur-clé!

-Aucun caméléon ne peut cohabiter avec une autre espèce de caméléon ou de reptile.

-Tous ont besoin d'une source fiable et importante de rayons UVA et UVB (8 à 10% du spectre lumineux pour les UVB) sauf les espèces naines vivant au sol sous la canopée qui ont besoin de taux d'UVB plus faibles.

-Non seulement la cohabitation de plusieurs adultes est fortement déconseillée ,mais en captivité encore plus qu'avec d'autres lézards il ne faut jamais maintenir deux mâles ensemble!

J'espère que ces quelques bases pourront informer les débutants que ces espèces fascinent et attirent.

Ces informations on étées reprise (en partie) dans le site " bienvenu dans le terrarium
http://gutt.sg.free.fr/terrariums.htm

Je tiens a m'excuser, sa va etre le bordel quelques temps sur mon blog, je débute